3Dプリンターを買おうとして製品ページを開くと、たいてい最初に「FDM方式」「光造形方式（SLA方式）」という言葉が出てきます。ここをなんとなく読み飛ばして選んでしまうと、届いてから「作りたかったのはこれじゃない」となることがあります。作れるもの、扱いやすさ、お金のかかり方は、方式が違うと根本的に変わってきます。
フィギュアや精密なアクセサリーのように、細部の美しさで見せたいものを作りたいなら、候補になるのが光造形（SLA）方式です。
この記事では、まずFDMとの違いを整理したうえで、光造形を選ぶ人に向けて初心者向けのおすすめ機を紹介します。丈夫な実用パーツや大きめの造形物が目的なら、FDM方式のほうが向いているので、そちらは初心者向けの比較記事を参考にしてください。
FDMと光造形の基本比較
| 項目 | FDM方式 | 光造形方式（SLA） |
|---|---|---|
| 造形方法 | 熱で溶かした樹脂を積層 | 液体樹脂に紫外線を当てて硬化 |
| 材料 | フィラメント（固体） | レジン（液体） |
| 表面品質 | 積層痕が残りやすい | 非常に滑らか |
| 造形精度 | 0.1〜0.3mm程度 | 0.01〜0.05mm程度 |
| 本体価格 | 2万〜10万円 | 2万〜15万円 |
| 材料費 | 1kgあたり約2,000〜4,000円 | 500gあたり約3,000〜6,000円 |
| 後処理 | ほぼ不要 | 洗浄・二次硬化が必須 |
| 造形速度 | 造形面積に比例 | 造形の高さに比例 |
| 強度 | 比較的高い | やや劣る |
| におい | ほぼ無臭（PLA） | 特有のにおいあり |
| 設置環境 | 場所を選ばない | 換気が必要 |
数字で見ると精度は光造形が一枚上、値段と手軽さはFDM、という構図がなんとなく見えてきます。ただ、これらの違いは入り口にすぎません。
実際に使ってみると差を感じるのは、後処理やにおい、置き場所といった生活まわりのほうだったりします。順番に見ていきましょう。
FDMと光造形｜仕組みの違い
FDM方式｜熱で溶かして積み上げる
FDM方式は、糸状の樹脂（フィラメント）を熱で溶かしながら、下から順に積み重ねるものです。ホットグルーガンで細かい絵を描く、というと近いかもしれません。
フィラメントを200〜260度で加熱して押し出し、ノズルが前後左右に動いて一筆書きのように形を作ります。一層の厚さ（積層ピッチ）はだいたい0.1〜0.3mm。宙に浮く部分はサポート材で下支えしておき、できあがったら剥がす。基本はそれだけです。
家庭用と聞いて多くの人が思い浮かべるのがこのタイプでしょう。
Bambu Lab A1シリーズやCrealityの人気機種のように、最大500mm/sという高速機が今の主流です。自動レベリングやフィラメント切れ検知も標準で付くようになりました。構造がシンプルなので、詰まったノズルを掃除するといったメンテナンスも、そこまで身構えずに済みます。
光造形方式（SLA）｜液体を紫外線で固める
光造形はこの逆で、液体の樹脂（レジン）に紫外線を当てて固めるものです。レジンを張ったバットの底から光を当て、一層ずつ固めては造形物を上へ引き上げていく。FDMとは天地が逆さまで、多くの機種は吊り下がるように形ができていきます。
家庭用で普及しているのはLCDパネルで光を当てるタイプです。一層0.01〜0.05mmという細かさが出せて、これが光造形いちばんの持ち味になっています。そのかわり、造形が終わったあとの後処理が欠かせません。未硬化のレジンをアルコールで洗い、紫外線を当てて仕上げる二次硬化まで済ませて、ようやく完成です。
以前は手の届かない値段だった光造形機も、今はぐっと下りてきました。ELEGOOのMarsシリーズやSaturnシリーズ、AnycubicのPhotonシリーズが代表格で、安いものなら2万円台から手に入ります。
仕上がりの違い｜求めるのはどっち？
方式選びで最初に気になるのが、この仕上がりの差です。同じ形を出力しても、表面の質感がまるで違います。
FDMは、どうしても積層の跡が表面に残ります。0.4mmのノズルだと、その径ぶんの丸みが必ず出るので、ピンとしたシャープなエッジを完全に再現するのは苦手です。一方、大きめの試作品や強度重視の実用パーツなら、多少の積層跡はほとんど気になりません。気になればヤスリで整えればいいし、その削り作業も含めて楽しい、という人も多いです。
光造形の武器は、なんといっても表面のなめらかさです。積層痕がほとんど目立たず、射出成形で作ったかのようにつるっと仕上がります。顔の表情や細かい装飾まで拾えるので、フィギュアや模型のようにディテールが命の造形では光造形が圧倒的に有利です。
ただ、ひとつ誤解されやすい点があります。光造形なら市販のプラモデル並みにツルツル、とまではいきません。高解像度の機種でも積層跡や支柱の跡はうっすら残り、実際に使っている人の多くはヤスリで磨いて仕上げています。射出成形のプラモデルと同じ質感を求めると、レジンの持ち味とはかみ合わない部分が出てきます。なめらかさが段違いなのは確かですが、無加工でそのまま完璧、というわけではないと思っておいたほうがいいでしょう。
コストの違い｜実際いくらかかる？
初期費用のちがい
FDMは本体2〜10万円で、必須の周辺機器はほぼなし。箱を開けたその日から始められます。
光造形は本体2〜15万円に、洗浄と二次硬化をこなす機器（洗浄硬化機）が実質セットで必要になります。手作業で洗うこともできますが、専用機を入れると作業のラクさが段違いです。
材料費のちがい
材料費の差もじわじわ響いてきます。FDMのフィラメントは1kgで2,000〜4,000円ほど。固体なので素手で扱えて、保管も棚に置いておく程度で済みます。
かたや光造形のレジンは500gで3,000〜6,000円と割高なうえ、液体で紫外線に弱いので、開けたら早めに使い切るのが基本です。
後処理のちがい
手間の面でも、FDMは後処理がほとんどいらないのがポイントです。造形物を外してサポートを剥がせば、すぐに使えます。
一方、光造形は洗浄と二次硬化がはさまるぶん、完成までにワンクッションあります。しかもこの工程、面倒だからと省くと強度や耐久性に響くので、飛ばすわけにはいきません。
置き場所の違い
FDMは普通の机や棚でOKで、換気はしておくと安心という程度です。
光造形はにおいがあり、レジンを素手で触れないので手袋が要り、換気のいい場所での使用が前提になります。使い終わった未硬化レジンの処分にも気をつかいます。この一連の手間が、光造形を「初めての1台」に選びにくくしている正体だともいえるでしょう。
造形スピードの違い｜数を作るか大きく作るか
FDMはノズルが一筆書きで動くので、面積が広いほど時間がかかります。小さい部品でも、10個並べれば単純にその10個ぶんの時間が必要になります。裏を返せば、大きいものを一つ作るなら、面で一気に固める光造形より速く終わることも珍しくありません。
光造形(特にLCD方式)は、一層まるごとを一度に固めます。だから1個でも10個でも、高さが同じなら所要時間はほぼ変わりません。小さいパーツをまとめて出すときは、光造形が時間の面で大きく有利です。アクセサリーやミニチュアをまとめて刷りたい人には、うれしい特性でしょう。
強度の違い｜実用部品に使えるか
丈夫さがどれだけ要るかは、作るものによります。日常で使う部品なら大事になりますし、飾るだけのフィギュアならさほど気にしなくてよいでしょう。
FDMの強みは、素材の選択肢の広さです。量産品にも使われるPLAやABS、PETGが選べて、材料しだいでかなりの強度が出せます。カーボンファイバー入りを使えば、驚くほど頑丈な部品も作れます。
屋外で使うもの、ぶつけたり踏んだりする可能性のあるものは、日光や温度変化への強さも含めてFDM向きです。ひとつ注意したいのは「異方性」で、積層方向によって強度が変わるため、特定の向きから力がかかると割れやすい点です。実用部品を設計するときは、力のかかる向きを頭に入れておくと安心です。
光造形のアクリル系レジンは、耐熱や耐衝撃はやや弱めです。繊細なものや見せるためのものには最高ですが、力がかかる部品には向きません。とはいえ最近は高靭性レジンやABSライクレジンといった強度寄りの特殊レジンも増え、選び方しだいで実用に耐えるものも作れるようになってきました。
強度が向きに左右されにくい(等方性が高い)ぶん、入り組んだ形の小さな部品ではむしろ有利に働きます。
用途で選ぶ｜あなたに合うのはどっち？
作りたいものを、方式ごとに振り分けると次のようになります。
| FDMが向くもの | 光造形が向くもの |
|---|---|
| 大型の造形物 | フィギュア・模型 |
| 実用部品・工具 | アクセサリー・ジュエリー |
| 屋外で使うもの | 小型パーツの量産 |
| プロトタイプ | ミニチュア |
大きいもの、丈夫なものを作りたいならFDMがぴったりです。工具ケース、家具の補修パーツ、コスプレの武器、インテリア雑貨あたりは、まさにFDMの得意分野といえます。掃除やメンテも軽く、失敗しても材料代が安く、置き場所も選ばない。3Dプリンター自体が初めてという人が、最初に触る1台としても向いています。
細かくて美しいものを作りたいなら光造形です。ミニチュアフィギュア、ガレージキット、指輪やペンダントのような小さなアクセサリー。ディテールの美しさで勝負する作品では、光造形の滑らかさが持ち味になります。後処理の手間と換気さえ受け入れられるなら、できあがりを見たときの満足感はかなりのものです。
FDMを選ぶ場合、具体的な機種は初心者向けの比較記事にまとめてあります。以下では、光造形を選ぶ人向けに、価格帯別のおすすめ機を紹介します。
光造形のおすすめ機種
家庭用の光造形は、AnycubicとELEGOOがラインナップを競っていて、この2ブランドから選べばまず外しません。価格帯と作りたいものの大きさで選び分けられるよう、3機を挙げます。
まず2万円台で試したいなら｜Anycubic Photon Mono 4
光造形をとにかく安く始めたいなら、この機種が入り口になります。7インチの10Kモノクロ液晶(9024×5120)でXY解像度は17μmと、家庭用のエントリー機としては最高クラスの精細さ。それでいて実売2万円台という価格で、フィギュアの表情やミニチュアの装飾まできれいに拾えます。本体重量4kgと軽く、コンパクトなので置き場所にも困りません。造形サイズは153.4×87×165mmです。
注意点は、オートレベリングが載っておらず、手動での4点レベリングが必要なこと。紙をはさんで高さを合わせる作業があるので、後述のELEGOO機に比べると最初のひと手間はかかります。また、対応するファイル形式が専用の.pm4nのみで、交換フィルムも専用品という制約があります。価格の安さと引き換えに、多少の手間は受け入れる前提の一台と考えておくとよいでしょう。
高精細と扱いやすさを両立したいなら｜ELEGOO Mars 5 Ultra
安さより扱いやすさもほしい、という人にはこちらです。7インチの9K液晶でXY解像度は18μm。精細さはPhoton Mono 4と近い水準ですが、自動レベリングを備えているぶん、最初のセットアップで迷いにくいのが差になります。小型フィギュアやミニチュアゲームのコマ、ジュエリーの原型といった、細部が勝負の用途に向いています。
最大150mm/hのチルトリリース機構と、失敗を見つけてくれるAIカメラを積んでいるのもこの機種ならでは。造形サイズは153.36×77.76×165mm。実売は5万円台です。手動レベリングのわずらわしさを避けたい、失敗もできるだけ減らしたい、という人はこちらを選んでおくと安心でしょう。造形サイズはPhoton Mono 4とほぼ同じなので、大きいものを扱いたいなら次のSaturnに目を向けたほうがいいでしょう。
大きめのフィギュアやパーツ一括出力なら｜ELEGOO Saturn 4 Ultra 16K
大型と高精細を両立させた主力機です。10インチの16Kモノクロ液晶で、解像度15120×6230ピクセル、XY解像度14×19μm。上の2機を上回る細かさです。造形サイズは211.68×118.378×220mmと、Mars 5 UltraやPhoton Mono 4のおよそ2〜3倍の造形面積。1/6スケールフィギュアの胴体や、複数パーツをまとめて刷るような使い方にも応えます。
最大150mm/hに加えて、レジンを30℃に温めるヒートタンクを積んでいるのが目を引きます。レジンは冷えるとプレートに定着しにくくなるのですが、この保温のおかげで寒い時期でも造形が安定しやすい。AIカメラの監視やWiFi転送にも対応します。実売は7万円台です。
気をつけたいのは、大きいぶんレジンバットも大きくなり、準備と片付けがそれなりに手間になること。光造形にまだ慣れていない段階でこれを選ぶと、取り回しに苦労するかもしれません。ある程度光造形に慣れた人が、大きい作品や量産に踏み込むための一台、という位置づけになります。
よくある質問
初心者はFDMと光造形どちらから始めるべき？
最初の1台なら、扱いやすさでFDMに分があります。後処理が軽く、材料は固体で気楽、置き場所も選びません。
ただ、作りたいものがフィギュアやアクセサリーのような細かい造形なら、はじめから光造形を選ぶ価値も十分あります。結局は何を作りたいかで決めるのが、いちばん失敗しません。
光造形はどのくらい手間がかかる？
造形そのものより、後片付けに手間がかかります。刷り終わったら未硬化のレジンをアルコールで洗って、紫外線で二次硬化させる。この2工程が要ります。
洗浄硬化機があれば楽にはなりますが、FDMのように「外してすぐに完成」とはいきません。加えて、換気やレジンの扱い（素手はNG、手袋必須）にも気を配ることになります。
光造形なら市販のプラモデルのような仕上がりになる？
なめらかさはFDMより段違いですが、市販プラモデルと完全に同じ、とまではいきません。高解像度機でも積層跡や支柱の跡はうっすら残り、磨いて仕上げている人が多いです。表面のきれいさは大きな魅力なので、そこを承知のうえで、無加工で完璧とまでは期待しないのがちょうどいいと思います。
安い機種と高い機種で何が違う？
大きく変わるのは、造形サイズ、扱いやすさ、そして付加機能です。精細さ（解像度）は今や2万円台の機種でも十分高く、価格差ほどの開きはありません。
差が出やすいのは、自動レベリングやAIカメラといった手間を減らす機能と、一度に作れる大きさです。安い機種は手動レベリングなど最初のひと手間が増える傾向があるので、価格と手間のバランスで選ぶとよいでしょう。
まとめ｜作りたいものから方式を決めよう
- FDMは大きいもの・丈夫なもの・実用部品に向き、後処理が少なく扱いやすい
- 光造形はフィギュアやアクセサリーなど細部の美しさが求められる用途に向く
- 光造形は洗浄・二次硬化の後処理と換気環境が必要で手間がかかる
- 光造形でも積層跡は完全には消えず市販プラモデルほどの無加工仕上がりにはならない
- 光造形機は2万円台の入門機から選べ、価格差は主に扱いやすさと造形サイズに出る
FDMと光造形は、上下ではなく守備範囲が違う道具です。大きいものや実用品を気軽に作りたいならFDM、小さくて精密なものの美しさを突き詰めたいなら光造形。この線引きで考えると、迷いはだいぶ減ります。
光造形に決めたら、まずは安価なPhoton Mono 4で試すか、扱いやすさを取ってMars 5 Ultraにするか、あるいは最初から大きく作れるSaturn 4 Ultra 16Kにするか。作りたいものの大きさと、かけられる手間から選んでみてください。FDMが気になる場合は、初心者向けの比較記事もあわせて読んでみてください。
3Dプリンター徹底解説
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